元整備士が教える査定額アップの準備と交渉術【2026年版】

車を売るとき、多くの方は「そろそろ手放そうかな」と思い立ってから査定を申し込みます。そして提示された金額を見て、それが高いのか安いのか判断できないまま、その場で契約書にサインしてしまう。実はこれが、いちばんもったいないパターンです。

同じ車種、同じ年式、同じ走行距離でも、査定額には数万円から、車種によっては数十万円の差がつきます。しかもその差は、特別な裏技で生まれるものではありません。売る前に何を準備したか、それだけです。

私は元ディーラー整備士として、整備歴10年以上、累計1,000台以上の車を点検整備してきました。つまり、査定に出される「側」の車を、日々つくってきた立場です。査定士がボンネットを開けて何を見るのか、どこで減額の判断をしているのか、どこは隠せてどこは絶対に隠せないのか。そのあたりを、整備する側の視点から内側で見てきました。

この記事では、小手先のテクニックではなく、根拠のある12のコツをお伝えします。準備編7つ、NG編5つ、合わせて12。さらに競合記事ではあまり語られない「査定士が実際に見ているポイント」を、整備士の専門知識ベースで厚めに解説します。読み終えるころには、査定当日に何をすればいいかが具体的に見えているはずです。

車の査定額はどう決まるのか【整備士が仕組みを解説】

コツの話に入る前に、まず「査定額がどう組み立てられているのか」を押さえておきましょう。ここを理解しているかどうかで、後半の準備の意味がまったく変わってきます。

査定額を構成する5つの要素（年式・走行距離・修復歴・内外装・需要）

中古車の査定額は、大きく次の5つの要素で決まります。

① 年式
初度登録年月です。これは動かしようがありません。ただし「年式が1年古い＝一律いくら下がる」という単純な話ではなく、モデルチェンジの前か後か、その世代が中古車市場で人気かどうかによって下落幅は変わります。

② 走行距離
一般的に、年間1万km前後が標準的な走行距離の目安とされています。これを大きく下回れば加点、上回れば減点の方向に働きます。ただし後述するとおり、走行距離は「数字そのもの」より「節目を超えているかどうか」の影響が大きい項目です。

③ 修復歴の有無
5要素のなかで、単独でもっとも大きく金額を動かすのがこれです。修復歴ありと判定されると、同条件の車と比べて相場が大きく下がります。判定基準は感覚ではなく明確に決まっているので、H2④で詳しく解説します。

④ 内外装の状態
キズ・ヘコミ・内装の汚れ・臭い・装備の作動状況などです。査定はプラスを積み上げる方式ではなく、基準点からマイナスを引いていく減点方式が基本になります。つまり「余計な減点をつくらない」ことが実質的な加点になります。

⑤ 需要
その車種・グレード・ボディカラーが、今この瞬間にどれだけ求められているか。ここが査定額の「振れ幅」を生む部分です。同じ車でも、業者がどの販路を持っているか、今その車の在庫が足りているかで、提示額は簡単に変わります。

同じ車でも数十万円差がつく理由

ここが多くの方にとって意外なところだと思います。①〜④はどの業者が見ても大きくは変わりません。査定基準そのものが業界内でほぼ共通化されているからです。それなのに提示額に差が出るのは、⑤の需要と、業者ごとの事情が乗ってくるからです。

具体的には、次のような要因です。

• 販路の違い：自社の店舗で小売できる業者と、オークションに流すしかない業者では、上乗せできる金額が違います
• 在庫状況：その業者が今ちょうど探している車種なら、相場より強気の金額が出ます
• 時期：中古車が売れる時期は仕入れを厚くしたいので、査定も強気になります
• 減点の拾い方：同じ小キズでも、丁寧に拾って引く査定士と、その車種の相場が強いので飲み込む査定士がいます

つまり査定額とは「その車の絶対的な価値」ではなく、「その業者が今、その車をいくらで欲しいか」という数字です。だからこそ、1社だけの金額を鵜呑みにするのは危険なわけです。買取と下取りでも考え方が違うので、その差については 買取と下取りの違い の記事も参考にしてみてください。

整備士だから分かる「減額されやすいポイント」

整備の現場にいると、「この状態は査定で引かれるな」というのが感覚的に分かってきます。よくあるのは次のようなところです。

• 警告灯が点灯・点滅したまま（原因が軽微でも、査定側は最悪を想定します）
• タイヤの残り溝が少ない、ひび割れがある、4本のメーカーがバラバラ
• ブレーキパッド・ローターの残量不足
• エンジンルームのオイル滲み、冷却水の滲み跡
• 内装の臭い（タバコ・ペット・カビ）
• 整備記録簿（点検整備記録簿）が手元にない
• 社外パーツに交換済みで、純正部品が残っていない

このうち、売る直前にお金をかけて直すべきものはほとんどありません。理由はH2③で説明します。ただし手間だけで解消できるもの、たとえば記録簿を探す、純正部品を引っ張り出す、臭いを抜くといった項目は、確実にやっておく価値があります。

【準備編】査定前にやるべき高く売る7つのコツ

ここからが本題です。査定を申し込む前にやっておくべき7つを、効果の大きい順に並べました。

① 相場を事前に把握しておく（最重要）

7つのなかで、これがダントツで効果が大きいです。理由はシンプルで、相場を知らない人は、提示された金額が妥当かどうか判断できないからです。

査定士の立場から見ると、相場を知らないお客様と知っているお客様では、最初に出す金額の組み立て方が変わります。相場を把握している方には、最初からある程度まとまった金額を出さないと話が進まないと分かるからです。逆に何も知らない方には、まず低めの数字から入って様子を見る、という進め方もできてしまいます。

相場の調べ方は、中古車情報サイトで同じ車種・年式・走行距離帯の「販売価格」を数台分見て、そこから業者の利益や整備費用が引かれるとイメージする方法が手軽です。さらに正確なのは、実際に無料査定を受けて具体的な金額を出してもらうこと。ここは金額そのものより、交渉の土台をつくる作業だと考えてください。

② 洗車・車内清掃をしておく

「洗車しても査定額は変わらない」という説をよく見かけますが、これは半分正しくて半分間違いです。

正しい部分：洗車したから加点、という項目は査定基準にありません。ピカピカにしても「洗車代」がもらえるわけではないんです。

間違っている部分：汚れたままだと、査定士は状態を正確に判断できません。判断できないとき、プロは安全側、つまり悪いほうに寄せて評価します。泥やホコリで見えなかったボディの艶が、洗車すれば正当に評価される。それだけの話です。

そして車内清掃のほうが、実は効果が大きい。臭いは減点項目として明確に存在するからです。ゴミを出し、フロアマットを洗い、シートの隙間を掃除機で吸って、可能なら数日間ドアを開けて換気しておく。ここは手間だけで済むうえに効果がある、コスパのいい準備です。

③ 純正パーツ・付属品を揃える（取説・スペアキー・記録簿）

意外と軽視されがちですが、ここは金額に直結します。揃えておきたいのは次のとおりです。

• スペアキー：紛失していると減額対象。近年の車はキーの再発行費用が高額なので、影響は小さくありません
• 取扱説明書・保証書：セットで揃っていると「大事に乗られてきた車」という判断材料になります
• 点検整備記録簿：定期点検の履歴が残っている車は、機関系のリスクが低いと判断されます
• 純正パーツ一式：純正ホイール、純正ナビ、純正マフラー、ラゲッジボードなど

特に記録簿は、私が整備士として書いてきた書類そのものです。この1冊があるかないかで、エンジンや足回りの状態に対する査定士の見方が変わります。車検証入れの中に挟まっていることが多いので、探してみてください。

④ 車検証・自賠責など書類を準備しておく

書類そのものが査定額を上げるわけではありませんが、揃っていないと手続きが止まり、結果として売却タイミングを逃すことがあります。普通車で一般的に必要になるのは次のとおりです。

• 自動車検査証（車検証）
• 自賠責保険証明書
• 自動車納税証明書
• リサイクル券（自動車リサイクル券）
• 印鑑登録証明書・実印
• 譲渡証明書・委任状（業者が用意してくれることが多い）

軽自動車の場合は実印や印鑑証明が不要で、認印で手続きできるのが一般的です。なお車検証は2023年1月から順次「電子車検証」に切り替わっており、ICタグ付きのA6サイズカードになっています（出典：国土交通省「electronic 自動車検査証（電子車検証）特設サイト」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000098.html）。手元の車検証がどちらの形式かも、事前に確認しておくと安心です。

⑤ 需要が高まる時期（1〜3月・9〜10月）を狙う

中古車の需要には、はっきりとした季節性があります。

一般的に強いとされるのが1〜3月です。新生活シーズンに向けて車を買う人が増え、業者としては2月・3月に売る在庫を1月から仕入れておきたい。だから買取査定も強気になります。次いで9〜10月。これは多くの企業の下半期スタートにあたり、販売店が半期の目標に向けて在庫を確保する時期だからです。

逆に、需要が落ち着きやすいのは4〜5月や年末年始の直後あたりです。もちろんその年の市況にもよるので絶対ではありませんが、急いでいないなら時期を意識するだけで数万円変わることがあります。売り時の考え方は 車の売り時はいつ？ でさらに詳しく整理しています。

⑥ 走行距離が節目（5万/10万km）を超える前に動く

走行距離は連続的に評価されているようで、実際には「節目」で階段状に落ちます。中古車を探すユーザーが「5万km以下」「10万km以下」といった条件で検索するため、その線を超えた瞬間に販売しづらくなるからです。

特に10万kmは大きな壁です。整備士の実感として、10万kmを超えたからといって車が急に壊れるわけではありません。適切に整備されていれば普通に走ります。それでも市場心理として「10万km超え」は敬遠されるので、査定額はそれに従います。

もし今49,000kmや98,000kmといった位置にいるなら、そこは意識して動く価値があります。判断に迷って乗り続けているうちに節目を超えてしまうのが、いちばん惜しいパターンです。

⑦ モデルチェンジ・新型発売前に売る

フルモデルチェンジが発表されると、旧型の中古相場は下がりやすくなります。新型が市場に出回りはじめると、その傾向はさらにはっきりします。

ですから、新型の情報が出てから慌てて動くのではなく、噂の段階で動くのが理想です。メーカーの公式発表前でも、自動車メディアの情報や販売店の空気感である程度は読めます。逆に、人気車種で納期が長い車の場合、新型の納車待ちが長引くと旧型の中古が一時的に強くなることもあります。このあたりは車種ごとの事情が大きいので、相場を実際に確認しながら判断するのが確実です。

【NG編】やってはいけない5つのこと

よかれと思ってやったことが、逆に損につながる。ここでは、それが起きやすい5つを挙げます。準備編の7つと合わせて、これで12のコツです。

① キズ・ヘコミを自費で修理する（修理代＞査定アップ分）

これは断言できます。売る前の板金塗装は、ほぼ確実に赤字になります。

理由は原価構造です。個人が修理工場に依頼すると、そこには工賃・塗料代・工場の利益が乗ります。一方、買取業者は自社工場や提携工場でまとめて処理するので、同じ作業を大幅に安いコストでこなせます。つまりあなたが10万円払って直したキズの査定上の価値は、業者から見れば数万円分でしかないということが普通に起こります。

バンパーのこすりキズ、ドアの小さなヘコミ、ホイールのガリキズ。どれも直さずそのまま出してください。査定士も「その分は引きますね」と言うだけで、直っていないこと自体を責めたりはしません。

② 車検を通してから売る（車検代が回収できない）

これも同じ理屈です。車検残の長さは査定にプラスに働きますが、その加点額は支払った車検費用を下回るのが一般的です。

整備士として言えるのは、車検には法定費用（自賠責・重量税・印紙代）と整備費用が含まれていて、そこそこの金額になるということ。それに対して査定側は「車検残○ヶ月」という項目で機械的に加点するだけです。両者は釣り合いません。

ですから、車検が近づいてきたら「通してから売る」ではなく「通す前に売る」が基本方針になります。目安として、車検まで数ヶ月を切ったあたりで一度相場を確認しておくといいでしょう。

③ 社外パーツに替えたまま売る（純正が有利）

ここは意見が分かれるところですが、査定という土俵に限れば答えははっきりしています。純正が有利です。

中古車を買う層の多くはノーマル状態を求めます。また、社外パーツは装着状態や年式によって評価が難しく、査定士としては加点しづらい。車高調やエアロ、社外マフラーなどは、査定額を上げるどころか「戻し作業が必要な車」としてマイナス評価になることすらあります。

ですから、社外パーツに交換している方は、純正部品を保管してあるなら戻してから査定に出すのがセオリーです。取り外した社外パーツは、フリマアプリやパーツ買取で別途売ったほうが手取りは増えます。純正部品を捨ててしまっている場合は、正直にその旨を伝えてください。隠しても必ず分かります。

④ 喫煙・ペット臭を放置する

臭いは明確な減点項目です。そして、後述するとおり査定士にはすぐ分かります。

タバコの場合、天井の内張りとAピラーが黄ばんでいれば一目瞭然ですし、灰皿を使っていなくてもエアコンの吹き出し口や吸い込み口に臭いが残ります。ペットの場合は毛が問題で、シートの縫い目やシートレール周辺、エアコンフィルターに入り込みます。

完全に消すのは正直むずかしいのですが、査定前にできることはあります。エアコンフィルターの交換（数千円の部品代で済むことが多い）、シート・天井の丁寧な清掃、そして数日間の換気。ここまでやると印象はかなり変わります。逆に、強い芳香剤で上書きするのは逆効果です。査定士は「何かを隠している」と受け取ります。

⑤ 1社だけで即決する

H2①で説明したとおり、査定額は業者の事情で変わります。ですから1社だけの金額は「相場」ではなく「その1社の事情が乗った数字」でしかありません。

とはいえ、一括査定サービスに登録して大量の電話がかかってくるのが嫌だ、という方も多いと思います。その気持ちはよく分かります。電話の量をコントロールしながら複数の目線を得る方法については 車査定で電話を減らす方法 にまとめてあるので、そちらを参考にしてください。

【査定士の本音編】整備士が教える「実際に見られるポイント」

ここからが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。査定士が車の前に立って、実際にどこを、どういう順番で、何のために見ているのか。整備士として同じ場所を見てきた立場から解説します。

査定士が最初にボンネットを開ける理由

査定士は車を一周して外装を見たあと、かなり早い段階でボンネットを開けます。エンジンの調子を見るためだと思われがちですが、実際の主目的は別のところにあります。事故歴・修復歴の痕跡を探すためです。

ボンネットを開けると、外からは見えない骨格部分が露出します。具体的にチェックされるのは次の箇所です。

• ラジエーターコアサポート：車体前端の枠状の部分。前方からの衝突でまず変形します
• 左右のインナーフェンダー（ホイールハウス）：ここの歪みや溶接跡は、正面衝突の重要な手がかりです
• スポット溶接の打点：新車時は機械が正確な間隔で打っています。板金修理後は打点の間隔や形が不揃いになりがちです
• シーラー（防錆シール剤）の状態：工場では機械塗布なので均一な波形になります。手作業で塗り直した箇所は、ヘラの跡やムラが出ます
• ボルトの座面：フェンダー取付ボルトやヘッドライトステーのボルトに、工具で回した跡や塗装の欠けがないか

整備士として毎日ボンネットを開けていると、これらの「工場出荷時の状態」が体に染み付きます。だから修理の跡は、探そうとしなくても違和感として目に入ってくる。査定士も同じ訓練を受けています。

下回り・エンジンルームで何を見ているか

下回りは、査定士がリフトを使えない現場でも、しゃがんで覗き込んで確認する重要ポイントです。

サイドメンバーの状態。車体の前後方向に通っている骨格で、ここに折れ・シワ・不自然な波打ちがあれば、大きな衝撃が入った証拠です。修復歴の判定に直結します。

フロアパネル。ここが波打っていれば側面からの衝撃、あるいは前後からの入力が骨格まで届いていた可能性を疑います。

サビ。群馬をはじめとする降雪地域では、冬季に融雪剤（塩化カルシウムなど）が撒かれるので、下回りのサビは避けられません。表面的な赤サビと、金属が層状に浮いてくる腐食では意味がまったく違います。査定士が見ているのは後者です。

オイル・冷却水の滲み。エンジン下部やミッション周辺の滲みは、整備コストとして減額に反映されます。滲みと漏れは別物で、滲みなら経過観察、漏れなら修理必須。この線引きも査定士は判断しています。

ひとつ注意しておきたいのが、売る直前の下回り塗装（シャーシブラックの吹き直し）は逆効果になりやすいということ。年式に対して下回りだけ妙に新しいと、「何を隠したのか」という目で見られます。日常的な防錆処理として毎年やっているなら記録簿と一緒に伝えればプラスですが、直前の思いつきでやるのは避けたほうがいいです。

「修復歴」と判断される基準

ここは誤解が非常に多いところなので、正確にお伝えします。

中古車の「修復歴車」は、感覚や自己申告で決まるものではありません。一般財団法人日本自動車査定協会（JAAI）は、車体の骨格部位に該当する部分を交換または修正・修復した車を修復歴車と定義しており、対象となるのは以下の骨格部位です（出典：一般財団法人日本自動車査定協会 https://www.jaai.or.jp/）。

ここで重要なのは、骨格に手が入っていなければ修復歴にはならないということです。バンパー交換、ドア交換、フェンダー交換、ボンネット交換。これらは外板の話なので、それ単体では修復歴車になりません。ぶつけて修理した経験があっても、修復歴なしのまま売れるケースは普通にあります。

逆に、見た目には軽微でも、インナーパネルやコアサポートまで力が及んで修正が入っていれば、修復歴ありです。「軽い追突だったから大丈夫」と思っていた車が該当してしまうのは、たいていこのパターンです。

プロには隠せないポイント（だから正直が一番得）

ここが本音のいちばん深いところです。査定士は次のような手段で、隠された履歴を見抜きます。

• 塗膜厚計：ボディに当てて塗装の厚みを測る道具です。純正塗装と再塗装では厚みが明確に違うので、どのパネルを塗り直したかがすぐ分かります
• 色味と肌の違い：再塗装した面は、光の角度によって微妙に色が違って見えたり、表面のゆず肌の粒感が変わったりします
• パネルの隙間（チリ）：ボンネットとフェンダーの隙間が左右で違う、ドアの建て付けが不均等。骨格が動いた車の典型です
• マスキングの跡：ドア内側のゴムモール際、給油口の中、エンジンルーム側の縁など、塗り分けの境界に不自然な線が出ます
• ボルトの回し跡：一度も外していないボルトは、塗装が座面まで一体で乗っています。緩めた跡があれば分解歴が分かります
• 走行距離の整合性：車検証の記録、点検整備記録簿、ディーラーの整備履歴、車載コンピュータに残る記録などから照合されます

つまり、査定の場で隠し通せるものはほとんどありません。むしろ隠そうとした形跡が見つかったほうが、業者側は「他にも申告されていない不具合があるかもしれない」とリスクを大きく見積もり、結果的に減額が広がります。

私が声を大にしてお伝えしたいのは、正直に申告するのが金額面でもいちばん得だということです。修復歴があるなら最初から伝える。オイル漏れがあるなら伝える。そのうえで「その分は引かれる前提で、いくらになりますか」と聞くほうが、話が早く、金額も安定します。査定への不信感が拭えないという方は 車査定の不信感 の記事で、その構造そのものを整理しているのでご覧ください。

【交渉編】査定額をさらに上げる交渉術

準備が整ったら、あとは当日の話です。ただ、期待値を先に調整しておくと、交渉で動かせる幅は思っているほど大きくありません。それでもやる価値のあることを4つ挙げます。

他社の査定額を根拠に交渉する

もっとも実効性があるのがこれです。「もう少し高くなりませんか」という漠然としたお願いには、査定士は動きようがありません。しかし「他社で○○万円という金額をいただいています」という具体的な数字には、応じる余地が生まれます。

ポイントは、金額を盛らないこと。実際に出た数字だけを使ってください。業者同士は相場観を共有しているので、不自然に高い数字を出すとすぐ分かりますし、「ではそちらで売られたほうがいいですね」で終わってしまいます。

「すぐ売る意思がある」ことを伝える

査定士にとって、時間は最大のコストです。何度も足を運んで結局売ってもらえない、というのが一番避けたい展開なので、「条件が合えば今日中に決めます」という姿勢は、金額を出す側の背中を押します。

逆に「まだ全然決めてなくて、とりあえず金額だけ」という伝え方だと、査定士も本気の数字を出しません。売る気があるなら、それははっきり伝えたほうが得です。

即決を求められても一度持ち帰る

「この金額は今日限りです」という提示は、買取の現場では珍しくありません。ただ、中古車の相場は1日で大きく動くものではないので、翌日に同じ話をして極端に下がるということも基本的にはありません。

不安なら「今日中に返事をします」と伝えて、一度その場を離れて考える。それだけで冷静に判断できます。その場の勢いで決めない、これはもっとも守りやすくて効果のあるルールです。

整備士的アドバイス：交渉より「準備」で差がつく

最後に、整備士としての本音を書いておきます。交渉で動く金額より、準備で動く金額のほうが大きいです。

交渉というのは、査定士が出した数字に対する上乗せ交渉です。上乗せできる幅は、その業者の利益の範囲内でしかありません。一方、準備でつくった差は、査定の出発点そのものを引き上げます。記録簿を出す、純正に戻す、臭いを抜く、相場を把握して臨む。この積み重ねが、最初に提示される数字を変えるんです。

交渉が苦手だという方こそ、準備に時間を使ってください。そのほうが確実に結果が出ます。

車を売る流れ【査定から入金まで6ステップ】

相場確認→査定依頼→契約→引き渡し→入金までの流れ

実際の売却手続きは、2026年時点でおおむね次のような流れになります。

ステップ1：相場を確認する
中古車情報サイトで同条件の販売価格を調べ、無料査定で実際の買取相場を把握します。ここが交渉の土台になります。

ステップ2：査定を依頼する
出張査定または店舗持ち込みで、実車を見てもらいます。所要時間は一般的に30分〜1時間程度です。書類と純正部品は事前に揃えておきましょう。

ステップ3：金額を比較・交渉する
複数社の提示額を比べ、いちばん条件のいい業者を選びます。金額だけでなく、引き渡し時期や入金までの日数も比較対象です。

ステップ4：契約する
売買契約書を交わします。ここで必ず確認しておきたいのが、減額（再査定）の条項があるかどうかです。契約後に「実際に見たら修復歴があったので減額します」となるケースを避けるため、申告漏れがない状態で契約することが大切です。

ステップ5：車両を引き渡す
必要書類を揃えて車を渡します。車内の私物、ETCカード、駐車場の契約証、後付けドライブレコーダーのSDカードなどの取り忘れに注意してください。なお、引き渡し時のガソリンは満タンにする必要はありません。この点は 車を売る時のガソリン量 で詳しく解説しています。

ステップ6：入金を確認する
指定口座へ振り込まれます。一般的には引き渡しから数営業日程度ですが、業者によって差があるので契約時に確認しておきましょう。あわせて、自動車税の還付や自賠責保険の解約返戻金の扱いも確認しておくと安心です。

よくある質問（FAQ）

Q1：洗車は本当に査定額に影響する？

洗車そのものに加点項目はありません。ただし汚れていると状態を正確に判断できず、査定士は安全側（低め）に評価します。また、丁寧に扱われてきた車という心証は交渉全体に効きます。車内の臭いは明確な減点項目なので、外装の洗車以上に車内清掃を優先してください。

Q2：走行距離が多いと売れない？

売れないということはありません。整備士の立場から言えば、走行距離が多くても適切に整備されてきた車は普通に走ります。ただし相場は下がります。特に10万kmの節目は影響が大きいので、近づいているなら早めに動くのが有利です。過走行車を得意とする販路を持つ業者もあるので、複数社に見てもらう意味は大きいジャンルです。

Q3：ローンが残っていても売れる？

売れます。ローン残債がある車は所有者が信販会社などになっていることが多く、名義変更のために残債の精算が必要になりますが、査定額で残債を相殺し、差額を受け取る（または不足分を支払う）形で手続きするのが一般的です。詳しい手順は ローン残ありでも売却 にまとめてあります。

Q4：一括査定と単独査定どっちがいい？

どちらにも向き不向きがあります。一括査定は複数社の競争が起きるので金額が上がりやすい反面、連絡の量が増えます。単独査定は落ち着いて進められますが、比較対象がないので相場から離れていても気づきにくい。おすすめは、まず1社で無料査定を受けて相場感をつかみ、その数字を持ったうえで判断するという進め方です。連絡の負担を抑えつつ土台をつくれます。

まとめ｜高く売る第一歩は「相場を知る」こと

最後に12のコツを整理しておきます。

【準備編・7つ】

1. 相場を事前に把握しておく（最重要）
2. 洗車・車内清掃をしておく
3. 純正パーツ・付属品・記録簿を揃える
4. 車検証・自賠責など書類を準備しておく
5. 需要が高まる時期（1〜3月・9〜10月）を狙う
6. 走行距離が節目（5万/10万km）を超える前に動く
7. モデルチェンジ・新型発売前に売る

【NG編・5つ】

8. キズ・ヘコミを自費で修理しない
9. 車検を通してから売らない
10. 社外パーツのまま出さない（純正に戻す）
11. 喫煙・ペット臭を放置しない
12. 1社だけで即決しない

こうして並べてみると分かるとおり、特別なことは何もありません。書類を探す、掃除をする、純正に戻す、相場を調べる、時期を選ぶ。どれも今日から取りかかれることばかりです。

それでも、実際にここまで準備してから査定に臨む方は多くありません。だからこそ差がつきます。準備した人としない人で、数十万円変わることがある。整備士として査定に出される側の車を見てきた立場から、これは誇張ではなく現実だと申し上げておきます。

そして、その第一歩はやはり「今の相場を知ること」です。愛車の価値が分かって初めて、売るべきか、もう少し乗るべきか、いくらなら納得できるかの判断ができます。まずはそこから始めてみてください。

ぺんぺん自動車整備士